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Zanskar – Partie 6: 17 août

Lobsang — Fri, 27 Aug 2010 16:49:01 +0000

Mardi 17 août, je me rend à Padum samedi et peux profiter d’une connexion internet, ce qui permet de rassurer famille et amis qui maintenant sont tous au courant des évènements passés au Ladakh. Le beau temps ce maintien, nous avons l’après-midi de grosses chaleurs malgré un vent parfois violent. Depuis dimanche les routes Leh-Kargil et Kargil-Padum sont réouvertes, cela va permettre aux voyageurs bloqués de rejoindre leur destination. Nous apprenons que des hélicoptères de l’armée ont hélitreuillé des personnes bloquées dans certaines régions du Ladakh. La route de Kargil ouverte va permettre à nouveau le ravitaillement du Zanskar où de nombreux produits commençaient à manquer. Ce lundi sera marqué par de nombreuses Puja, c’est aujourd’hui la dispersion du Mandala qui sera mis dans une urne et déposé dans la rivière. Une vingtaine de japonais et français sont présents. Une jeune parisienne, S….. que j’ai rencontré samedi à Padum et venue passer deux jours à Karsha Gonpa, elle loge chez Lama Otsal un ami. Je la cite car elle est super sympa et voulez vivre pendant ces deux jours la vie du monastère, je lui est permis j’espère de passer de bons moments. Echange d’adresse mail, je pense que nous resterons en contact. Hier nous étions invités à diner chez le Head Lama « le responsable du monastère» Ce soir ce sera chez Otsal. Today, nous avons eu la visite d’un Rinpoché tibétains qui officie à Tashi Lonpo dans la Karnataka, il était accompagné de deux Gueshes. Journée festive pour tous les moines car ils sont arrivés avec du ravitaillement, ce qui nous a permis deux repas largement améliorés. Ils a également offert trois statues au monastère.

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Zanskar – Partie 5: 7 au 16 août

Lobsang — Tue, 24 Aug 2010 06:00:24 +0000

Samedi 7 août, hier, nous avons eu la visite d’un jeune Rinpoché qui n’a que onze ans, il est la réincarnation de Stenzin Lobsang Zatpa, né dans la Nubra Valley au nord de Leh. Il était accompagné de Tshila Rinpoché un tibétain ainsi que quelques Lamas. Il étudie au monastère de Tashi Lompo en Indes du sud. Malgré son titre de Rinpoché, il reste tout de même un enfant, l’on sentait qu’il aurait préféré jouer avec les jeunes moines de Karsha plutôt que de subir les cérémonies qui lui étaient imparties. Nous avons appris hier soir une bien triste nouvelle. A Leh, dans la nuit de mercredi à jeudi, sous le poids des eaux de pluie tombées abondamment, une retenue d’eau située sur les hauteurs a cédé et s’est déversée sur une partie de la ville, emportant l’hôpital le plus ancien, la maison abritant la radio et la télévision, une caserne de l’armée indienne, une partie d’une école et de nombreuses habitations. Il y a pour l’instant 140 victimes 400 blessés et certainement de nombreux disparus. L’aéroport ayant subi quelques dégats et fermés jusqu’à nouvel ordre. Sur l’autre versant de cette montagne c’est sur la ville de Choglamsar, où je réside dans une famille lorsque je suis au Ladakh, que se sont déversées ces eaux faisant une centaine de victimes, pas plus d’informations pour l’instant. Le village de Nyimu situé à une quarantaine de kilomètre de Leh, a subi lui aussi des dommages dus à la rivière qui le traverse, faisant 21 victimes et emportant le pont principal de cette route. Il est impossible à ce jour d’utiliser la route qui va de Leh à Kargil et de Kargil à Padum au Zanskar. Pour couronner le tout la piste de trek permettant de rejoindre Padum à Manali est coupée suite à des éboulements de terrain. Dure année 2010 pour le Ladakh, après un hiver trop enneigé, un printemps trop pluvieux voici que l’été se met lui aussi à lui jouer un mauvais tour. Je vais faire un tour à Padum, toujours pas d’internet, de plus la route Kargil Padum étant fermée, les camions Cachemiris ne peuvent effectuer leur livraison de fruits et légumes, les étals sont complètements vides.

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Dimanche 8 août, aujourd’hui débute la confection d’u Mandala, cela va durer trois jours, ensuite il le garde à l’abri pendant une semaine et il sera dispersé dans la rivière. Le Mandala est façonné à partir de sable fin de couleurs différentes selon un thème bouddhiste, il est donc éphémère. Ce travail est assez complexe, il demande beaucoup d’attention et de précision, il est effectué par cinq ou six moines. Cette semaine du Mandala amène beaucoup de Puja qui lui sont consacrées. Cette après-midi, j’ai profité d’une jeep pour aller à Padum, bien m’en a pris, internet fonctionne mais pas le téléphone. Après un long moment d’attente je peux enfin donner quelques nouvelles à la famille et aux amis. Quelques voyageurs sont bloqués ici et profitent de la connexion. J’apprend par les infos que le Ladakh n’est pas le seul pays touché par les intempéries, le Pakistan et la Chine ont subi apparemment beaucoup de dégâts.

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Mercredi 11 août, le temps vient de s’améliorer depuis deux jours, le soleil est à nouveau avec nous, le vent de l’après-midi recommence à souffler, c’est bon signe, cela va éponger le trop plein d’eau. Ce que j’apprécie aussi avec le temps clair, c’est le soir lorsque je suis allongé sous la baie vitrée, je peux admirer la voie lactée qui se déplace lentement sous un ciel constellé d’étoiles, cela m’amène de bonnes nuits. Toujours aucune connexion avec Leh, les routes reliant la capitale sont toujours coupées.

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Lundi soir, grande surprise, je suis invité à l’anniversaire d’une petite fille de Karsha qui fête ses six ans. Je dis surprise car c’est la première fois que j’assiste à une fête semblable, je disais plus haut que le Ladakh ne comptait pas les années qui passent et bien apparemment quelques familles ou bien seulement celle la, s’y mettent. Très bonne soirée. Demain aura lieu au Photang «résidence et monastère réservés au Dalaï Lama lorsqu’il se déplace au Zanskar», une grande Puja pour les victimes du Ladakh, tous les moines de la région y sont conviés.

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Zanskar – Partie 4: 26 juillet au 5 août

Lobsang — Sun, 22 Aug 2010 06:00:40 +0000

Lundi 26 juillet, ce week end, j’ai hésité pour aller au festival bouddhiste du monastère de Sany à une quinzaine de kilomètres de Karsha. Y ayant assisté à deux reprises j’ai préféré rester à la Gonpa. Beaucoup de voyageurs francophones cette année, me donnant quelques nouvelles du reste du monde. Quatre jeunes moines sont partis ce matin avec deux Lamas venus les chercher pour le monastère de Tashi Lonpo en Inde du sud, ils vont aller étudier dans ce grand monastère et peut être y rester. Ils seront séparés de leur famille pour quelques années voire plus. Le voyage est trop long, trop astreignant, le cout en étant également une raison majeure. Ils nous ont quitté comme s’ils partaient pour la journée, un signe de non-attachement chez ce peuple.

Allez savoir pourquoi, je me suis réveillé ce matin en pensant à un repas de filet de harengs accompagnés de pommes à l’huile tièdes, il est vrai que j’adore ça! Où va se nicher la pensée…. et bien j’attendrai mon retour pour parfaire cette envie. Cette après-midi, je me retrouve seul avec onze élèves dans la salle de classe avec des âges et des niveaux différents, je comprend mieux la difficulté de ce métier, à la sortie du cour je suis plus éreinté que d’avoir marché des heures.

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Jeudi 29 juillet, hier j’ai passé une nouvelle journée à Padum sans pouvoir avoir de connexion internet ni téléphone, cela devient une habitude je reste zen. Je rencontre un Lama qui m’invite à déjeuner chez son frère qui habite le village. Quelques achats de légumes et me voici de retour à la Gonpa. Ce soir la nièce de Lama Sandup vient nous préparer un dal-bath, plat de riz, haricots secs et légumes, le dal peut être préparé à partir de haricots secs, blancs ou rouges ou bien des lentilles. C’est un régal, elle reste diner avec nous. Avant le repas Lama me dit que la connexion de son mobile marche, je réussi à obtenir mon neveu à Paris qui me donne des nouvelles de la famille, mon fils travaille à cette heure la, j’essaierai de le contacter demain. Aujourd’hui jeudi, après l’école je me rends à un déjeuner, une française passant quelques temps à Karsha m’invite à son repas d’anniversaire. Fait rarissime au Zanskar car les familles ne fêtent pas les anniversaires. Repu, après ce repas à la française, j’avais perdu l’habitude de menu complet, je vais m’assoupir avant de retourner à l’école. C’est Jonathan qui vient me sortir du lit, il accompagne un groupe pour «rencontres au bout du monde», il est là pour deux nuits. Après le thé de bienvenue, je fais la visite de la Gonpa pour son groupe, ils m’accompagnent à l’école pour quelques photos des jeunes moines. Je le retrouve le lendemain pour la Puja avant son départ pour le trek.

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Samedi 31 juillet, ce soir je suis invité à diner par un français de passage, j’entend parler de lui depuis mon premier séjour au Ladakh mais n’avais jamais eu l’occasion de le rencontrer. C’est chose faite. Il vient surtout l’hiver faire le trek de la rivière gelée, en accompagnant des groupes de voyageurs. En rentrant, je rencontre un Lama qui tient absolument que j’aille boire un thé, une fois chez lui, il insiste pour que je reste diner avec lui et ses invités. Je lui explique ma soirée, rien à faire, je ne peux refuser. Mon estomac quant à lui, ne se plaint pas de ce nouvel apport de nourritures, je me laisse aller. 11h30, retour à la maison pour un dodo bien mérité après cette bonne soirée.

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Mercredi 4 août, depuis lundi nous avons de la pluie tous les matins, ce que je n’avais jamais vu ici. De méchants nuages noirs restent accrochés aux cimes et nous déversent sans compter leurs trop-plein d’eaux, dont la pleine du Zanskar se serait bien passée. La rivière est à nouveau en furie, j’espère que les travaux effectués la semaine précédente tiendront le coup. La route de Padum est à nouveau ouverte, évitant l’important détour. Hier soir après la Puja de 17h30, Lama Otsal a voulu que je dine chez lui avec un ami à lui, Lama à Daramsala, venu passer quelques jours a Karsha Gonpa. De nouveau une excellente soirée.

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Jeudi 5 août, ce matin, la majorité des moines sont partis dans un village voisin effectuer une Puja pour une crémation. Je décline l’invitation pour pouvoir travailler mon ladakhi et faire une lessive. Passant de plus en plus de temps à l’école, j’ai moins de temps libre pour m’occuper du reste. Hier soir un déluge nous est tombé sur la tête, encore une première pour moi, un violent orage a éclaté vers 21h pour ne se dissiper que vers minuit. Il a fallu poser bâche et chiffons sur le toit terrasse qui laissait passé l’eau de pluie. Un orage très impressionnant car nous étions nous même dans les nuages et la lumière violente diffusée par les éclairs n’avait rien à voir avec ce que nous connaissons chez nous.

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Zanskar – Partie 3: 14 au 21 juillet

Lobsang — Thu, 19 Aug 2010 06:00:41 +0000

Mercredi 14 juillet, j’ai une pensée pour la France qui today fête la commémoration de la prise de la Bastille en 1789. Je pense aussi à Anthony qui va certainement aller sur les Champs Elysées faire quelques photos de l’évènement. Journée calme à Karsha.
Jeudi 15 juillet, de temps en temps il m’arrive de faire visiter le monastère à quelques voyageurs de passage. Je viens d’être scotché par une jeune japonaise au visage d’ange illuminé par une paire d’yeux gris qui m’oblige à rester en admiration. Certains artistes auraient pus dire, un chef d’oeuvre! Cet après midi la température se réchauffe, l’on s’en rend mieux compte en fin de journée car la rivière traversant le village est en furie. Ces eaux dévalant des sommets suite à la fonte des neiges, abondante cet hiver et au printemps, ont pris une couleur sombre, ce qui la rend plus méchante encore. Nous entendons du haut du monastère le grondement de ce déferlement.

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Samedi 17 juillet, je me décide d’aller à Padum pour pouvoir accéder à internet ou au téléphone, mal m’en a pris, rien ne marche. Deux Singapouriennes m’accostent, je leur avais fait visiter le monastère, elles sont installées au village de Zangla où elles donnent des cours d’anglais à l’école de la nonnerie durant quelques semaines. Nous allons boire un thé. Retour en jeep à Karsha, les dégâts causés à la route par les eaux dans le village les deux nuits précédentes nous obligent à laisser le véhicule et terminer à pied. Je monte à la Gonpa pour assister à la Puja de 17h30, elle n’est officié que par un seul jeune moine, depuis quelques jours je m’y rend tous les soirs. Lama Sandup n’est rentré qu’à 21h30, il y a encore beaucoup de problèmes liés à la rivière qui est sortie de son cours à plusieurs endroits, c’est, me disent les villageois, la première fois que cela arrive. Tous les soirs depuis le 15 juillet, elle devient de plus en plus dangereuse, les chaudes journées favorisant la fonte des neiges, les eaux dévalent de plus en plus. Ce soir les villageois ont essayé, sans grands résultats, de déplacer des roches pour la canaliser. Cinq moulins à grain ainsi que deux petits ponts piétonniers ont été emportés, deux maisons qui jouxtent la rivière ont été évacué. Cette nuit une autre partie de la route traversant le village a été emportée sur une centaine de mètres, obligeant maintenant les véhicules à faire un détours pour accéder à Karsha. De plus, nous n’avons plus d’électricité, un des poteaux a été emporté, hormis les ampoules alimentées par des panneaux solaires, plus moyen de recharger la batterie de mon ordi. Au Zanskar également, le réchauffement climatique se fait sentir, le Zanskar est habituellement une région sèche avec un taux d’humidité très bas. Je ne pense pas que l’humanité soit en grande partie responsable de cet état de fait, mais il serait bon d’y prêter attention.

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Mercredi 21 juillet, je me rend à Phé, village du Zanskar où je suis invité à un mariage, je profite de la jeep de trois Lama et un jeune moine qui vont y célébrer une Puja, réclamée par la famille des futurs époux cela se fait beaucoup au Ladakh. En cette fin d’après-midi, préparation de la cérémonie qui aura lieu à partir de demain, pour durer quelques jours. Nous sommes ici dans le village du marié, sa future épouse viendra le rejoindre demain en fin de journée après les festivités dans son village à elle. Les femmes viennent vivre dans le village du mari, ont assiste encore à des mariages arrangés par les familles, ce n’est plus une généralité.
Vendredi 23 juillet, retour à Karsha vers 3h du matin, j’ai à nouveau profité de la jeep des Lamas pour rentrer. La journée d’hier je l’ai passé avec les moines qui m’ont permis de faire la Puja avec eux. Longue journée qui a débuté à 7h du matin pour se terminer après l’arrivée de l’épouse vers 21h, des nourritures et différents thés sont servis tout au long de la Puja, du salé au sucré. J’ai ensuite profité de quelques festivités avant de rentrer. Une bonne partie du village était là. Le tchang, boisson à base d’orge a coulé à flot. Nous les quittons vers une heure du matin pour les 2h de route qui nous séparent de Karsha. En arrivant, Oh surprise, la lumière est rétablie, bonne nouvelle pour tous. Ce matin j’ai zappé la Puja de 6h30.

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Zanskar – Partie 2: 2 au 11 juillet

Lobsang — Fri, 13 Aug 2010 06:00:53 +0000

Vendredi 2 juillet, ce matin avec des marteaux et quelques autres outils nous donnons encore un peu d’espace au pneu, la encore, les 4h de route restantes sont sans grands virages, nous suivons la vallée du Zanskar. Les chutes de neige du printemps, laissent des traces, encore peu d’herbage, beaucoup d’eau dans les ruisseaux tombant des montagnes. Par contre pas de souci d’eau cet été pour les villageois. Nous mettrons finalement 5h00 pour faire la route. Hier au Pensi-la nous avions remarqué que les doksas «bergeries d’été» n’étaient pas encore installées, pas de yak ni mouton et chèvre, le froid de cet hiver a retardé les herbages, par contre ce matin dans la vallée nous avons croisé pas mal de troupeaux qui prenaient le chemin des bergeries, avec une dizaine de jour de retard. J’aperçois au loin Karsha Gonpa à flan de montagne, un léger pincement au coeur se fait sentir, m’y voila même si je dois terminer à pied. Je pense que ce voyage épique restera gravé. Nous arrivons à Karsha chez une soeur du Lama, déposons la voiture chez elle, restons pour déjeuner. Dans l’après-midi direction le monastère où dans la montée je rencontre déjà quelques moines, me voici devant la porte, Lakpa le jeune moine qui vit avec Lama Sandup est là, chaudes retrouvailles, il court le chercher à la Gonpa. Nous voici installés devant une tasse de thé à nous raconter nos petites histoires, je dépose les cadeaux pour chacun, pendant que Lama prépare le diner. Je ne sort pas, fatigué par ce voyage. Nous dinons tôt, il est 20h30 je monte me coucher. Lama me demande de ne pas me lever demain pour la Puja «cession de prière» de 6h30.

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Samedi 3 juillet, effectivement je n’émerge qu’à 8h30, la nuit aura été réparatrice, du thé au lait et de la tsampa «farine d’orge» m’attendent en bas. Un brin de toilette, le temps est maussade, je sort faire un tour, distribue des Julé Julé «bonjour» au moines que je rencontre, les jeunes sont à l’école. Je prendrai mon premier déjeuner au monastère, c’est ici que je retrouverai la majorité d’entre eux pour les saluer. Cet après-midi je passe à l’école et reste avec le nouveau prof. il n’y a toujours qu’une seule classe pour toutes les catégories d’âge, ce qui parfois crée un certain brouhaha. Il y a trois prof en tout qui se relaient selon les matières.

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Mardi 6 juillet, c’est aujourd’hui l’anniversaire du Dalaï Lama 75 printemps, toutes les écoles sont en congé, il y a eu une journée festive au Photang «résidence et temple» de celui ci lorsqu’il vient au Zanskar. Ses derniers enseignements ici datent du mois d’aout 2009. Il n’était pas présent aujourd’hui mais la journée lui était consacrée avec des chants, danses produits par les écoliers et les villageois. Les officiels étaient là ainsi que de nombreux moines et nones.

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Jeudi 8 juillet, hier soir nous étions invités à diner dans la famille de Lama Sandup à Karsha, j’ai revécu un chaleureux moment avec eux, ils leur restent encore trois enfants à la maison, l’ambiance est toujours agréable, les familles Zanskarpa savent vous mettre à l’aise. Aujourd’hui les moines préparent la cérémonie du festival de Karsha, cette année il n’y aura pas de danses car les pluies diluviennes ainsi que la neige abondante ont fait pas mal de dégâts au monastère, quelques vielles maisons et la cour du temple principal ont souffert de ces intempéries. Ils ne veulent pas prendre le risque de recevoir beaucoup de monde dans cette cour. Il n’y aura donc que des Pujas tout au long de ces deux journées du 9 et 10 juillet. Préparation des Thormas «objets rituels» fabriqués à base de tsampa et de beurre, à la suite de ces deux journées la Thorma principale sera amené sur le flan de la montagne près du monastère pour y être brulée, cela clôturera le festival. Il y a eu dans l’après-midi la bénédiction des animaux, le yak, le cheval, le bélier ainsi que le chien. Tout cela sera le présage d’une bonne année pour tous. Quelques voyageurs de passage seront présent au cours de ces deux jours.

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Dimanche 11 juillet, le temps était de la partie pour ces deux journées, ce soir j’aide le cuisinier à préparer la Thukpa « soupe à base de pâtes» et quelques légumes. Je joue un peu les infirmiers, depuis mon arrivé un jeune moine avait le visage couvert de croutes, avec une pommade antibiotique cela à bien évolué. Au repas du soir je remarque un tout petit qui est entré aujourd’hui au monastère en train de pleurer dans un coin en ce tenant la joue, il a une rage de dents, 8-9 ans et déjà quelques dents cariées, je lui donne un anti douleur, ensuite un antibio pour les dents, 30 minutes plus tard la douleur s’était calmée, je vais lui faire suivre ce traitement pendant quelques jours, après on avisera.

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Zanskar – Partie 1: 26 juin au 1er juillet

Lobsang — Sun, 08 Aug 2010 13:13:15 +0000

Samedi 26 juin, me voici dans le taxi qui me conduit à l’aéroport, je viens de laisser mes deux coéquipier qui eux ne partent que ce soir pour la France. Cela fait du bien de se retrouver enfin seul après plus de 40 jours en compagnie. Ces 4 jours à Katmandu mon paru long, je n’av ais plus qu’une hâte, me retrouver en Inde. New Delhi, ville toujours aussi étouffante, mais je supporte sans problème cette chaleur moite. Le chauffeur de taxi m’annonce 42°, il est pourtant 17h30, la voiture non climatisée accentue d’autant plus cette chaleur. Trois bon quarts d’heure plus tard me voici à Majnu Ka Tila, le quartier tibétain où je réside à Delhi. Après une bonne douche salvatrice, j’arpente le quartier, complètement tibétain, hormis quelques touristes. Après le diner, je m’installe dans la chambre devant la télé pour la retransmission du match de foot Argentine Mexique.
J’avais appris à Katmandu les désillusions de l’équipe de France, certainement trop d’argent en jeu!!!!!

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Lundi 28 juin, j’ai retrouvé hier et aujourd’hui quelques connaissance dans le quartier, ces deux jours ont passé vite, les odeurs reviennent, je me sent bien.

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Mardi 29 juin, levé 2h30, mon avion pour le Ladakh décolle à 5h20. En prenant connaissance hier de la météo sur internet j’avais eu une petite crainte pour ce vol, effectivement elle s’est avérée réelle, le temps est mauvais sur Leh, les appareils ne décollent pas. Ce n’est finalement qu’a 9h30 que l’on nous donne le feu vert, il était temps car les avions ne peuvent voler au Ladakh l’après midi à cause des vents, à savoir que Leh est situés à 3600m d’altitude et l’atterrissage n’est pas des plus évident. Les vols d’hier avaient carrément été annulés. 1h15 plus tard me voici sur le sol Ladakhi, un taxi pour aller retrouver à Choglamsar, 9 km environ, la famille chez qui je vis. Belle surprise, j’y retrouve un Lama da Karsha Gonpa ainsi que Targuais un karsha-pa que je connais bien. Je ne vais pas rester longtemps dans la famille car le Lama me propose de ramener à Karsha une jeep, lui même n’ayant jamais conduit sauf depuis 2-3 jours à Leh cette voiture. J’accepte a proposition, départ demain matin à 7h

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Mercredi 30 juin, bagages rangés à l’arrière du véhicule, une jeep 2 places. Nous prenons la route et la pour moi, une première constatation, peu de frein, du jeu dans la direction!!! cela commence bien. Il s’avèrera plus tard que les essuie-glaces sont défectueux. Finalement une première journée sans problèmes, nous ne nous arrêtons pas pour la nuit à Kargil mais poussons jusqu’à Sanku deux heures plus loin, nous avions du temps et cela sera ça de gagner pour demain. Nuit dans le tourist-bungalow du village où l’on nous sert un repas chaud. Je suis satisfait de ma première journée de pilotage au Ladakh, les gens dans les villages nous regardez éberlués de voir au volant, un occidental. Je pense que cela n’arrive jamais ici, car pas de locations de voiture. Les touristes arrivent en bus ou taxi. A l’arrêt breakfast, nous sommes pris en photo le Lama et moi par des motards Indiens qui doivent trouver bizarre ce couple descendant d’une voiture. Je ne ressent pas trop de fatigue au bout de ces onze heures de conduite.

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Jeudi 1er juillet, départ 6h du matin, environ 240km à parcourir sur une piste pas facile à manier. Lama me propose de prendre le volant avant d’arriver au chek point de Rangdum, à peu près à mi chemin, j’accepte bien sur pour voir aussi comment il va gérer le pilotage. Rangdum est une longue vallée qui serpente le long d’une rivière, sans trop de virage, avant d’attaquer ensuite le col du Pensi-la. Je suis satisfait lorsqu’il me demande de prendre le volant, d’autant plus que je sent venir la fatigue, mal aux épaules et au cou. La piste est difficile, il faut donner tout le temps de l’attention car les cailloux et nids de poule ne manquent pas, avec de plus cette voiture pas facile à manier. Quelques minutes plus loin je n’en mène pas large, sa méconnaissance de la conduite est flagrante. Je fatigue plus que de conduire et me dit que je ne lui laisserai pas le volant très longtemps. Stop à Julno chez des connaissances du Lama. Nous déjeunerons avec la famille. Nous repartons sur la même piste assez plate, avant la montée, je prendrai le volant à ce moment là. Mal m’en a pris, dans une montée, à vitesse réduite, il accélère avant le virage, sent qu’il ne maitrisera pas la sortie, avec les freins défectueux et la direction trop lâche, il nous envoie contre un rocher, pas de mal pour nous, mais nous avions une chance sur deux que ce soit coté ravin et là nous n’aurions pas eu ce rocher pour nous stopper. Remerciement à Bouddha. Pour la jeep, elle ne veut pas ressortir de cette impasse, une voiture militaire passe à ce moment là et nous aide à la remettre sur la piste. Malheureusement le train avant coté gauche est enfoncé, le pneu touche devant et derrière des que l’on vire. Impossible de repartir, nous attendons pendant près de 2h le passage éventuel d’un camion ou d’une voiture, mais rien de tout cela. Pas vraiment envie de passer la nuit dans de telle condition, surtout que la neige est toujours présente. Pas de nourriture pas de vêtements très chaud…… La nuit précédente ces amis nous avaient dis que la température était tombé à 0°. Lama décide d’employer les grands moyens, il nous faut coute que coute arriver au village d’Abran bien après le Pensi-la, il connait du monde qui pourra nous accueillir pour la nuit, encore faut il y arriver. Nous démontons cette fameuse roue, avec une grosse pierre il tape coté arrière et réussi à repousser la carrosserie pour l’avant la barre qui touche le pneu est très dure et ne cède que peu d’espace. La roue remise en place je fais un essai, cette fois, si l’on peu repartir je ne laisse plus le volant, pour l’arrière du pneu c’est ok, pour l’avant cela touche toujours dans les virages importants, qu’à cela ne tienne nous repartons quand même, à vitesse réduite. Nous passons le col et entamons la descente vers la vallée du Zanskar, heureusement le pneu est de bonne qualité, il ne souffre pas trop de ce que je lui fais subir. Jusqu’à Abran nous n’aurons pratiquement que des courbes, un dernier miracle nous permet d’arriver au village à 22h30. Au passage d’un ruisseau faisant déferler un gros débit d’eau la voiture cale, les 4 roues dans l’eau, impossible d’avancer ni reculer, impossible de descende non plus. Lama ouvre sa portière et saute dans l’eau qui ne doit pas être très chaude, il fait nuit, un phare n’éclaire pas le second seulement le bas coté droit, nous voila bien mal loti, il essaie de pousser mais rien à faire, le torrent est rempli de blocs de pierre, tout d’un coup une torche au loin se rapproche de nous, deux Népalais qui travaillent l’été au Zanskar viennent vers nous, ôtent leur chaussures remontent leur pantalon et aident Lama à pousser, c’est payant, le véhicule sort de ce bourbier, nous sommes vraiment heureux de ne pas avoir à passer la nuit au milieu du torrent, en attendant qu’un éventuel véhicule nous sorte de ce mauvais pas. Arrivé à Abran nous nous arrêtons à la petite Gonpa où Lama Dorjé de Karsha est susceptible d’être là, nous apercevons de la lumière, oui il est là. Nous passons la nuit avec lui, après un repas léger accompagné de thé bouillant. Cette journée de 16h30 de conduite aura eu raison de mes muscles dorsaux et du coup, nous dormons juste sur un tapis mais la nuit sera excellente.

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Tibet – Carnet de voyage partie 4

Lobsang — Fri, 16 Jul 2010 05:00:39 +0000

Mardi 15 juin, si la nuit précédente a été la plus froide, celle ci a été la plus chaude depuis notre entrée au Tibet, allez savoir pourquoi car, les caprices de la météo. Après un nouveau chek point, nous atteignons Saga vers 12h30, pour moi une des villes des plus agréable que nous ayons croisé, d’architecture complètement tibétaine ce qui lui donne un certain charme. Nous établissons le camp pratiquement les pieds dans l’eau, au bord du Brahmapoutre. Je passe du temps pieds et mollets dans l’eau, un peu fraîche mais supportable, j’en profite pour faire une toilette restreinte. Nous sommes a 4400m, un ciel d’un bleu azur parsemé de quelques nuages blancs qui laisse leur reflet sur le fleuve. Quelques photos s’imposent. Allongé au bord de l’eau, je me prend à rêver, rêver de quoi? de tout, de rien, de la vie que je mène, des gens que je rencontre, des gens que je laisse en reprenant la route. J’ai également une pensée pour ceux qui ne peuvent mener à bien leur idéaux. En fin de nuit, je me lève pour une envie pressante, bien m’en a pris car j’ai devant moi une image inoubliable, je suis face à l’Est, le jour pointe, à ma gauche le fleuve où se reflètent les cimes noires des sommets avec en prime un ciel sans faille laissant apparaître la voie lactée et ses milliards d’étoiles dont quelques unes se mirent sur l’eau immobile car le vent est nul, beau spectacle que je prend quelques minutes à observer. Je me recouche l’esprit léger.

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Mercredi 16 juin, route vers le lac Dolung Tso après avoir passé le col du Darkyang la 5350m une vue magnifique de ce col, sur quelques hauts sommets au loin, des villages dans la vallée sous nos pieds. Nous installons le camp au milieu des tentes nomades, tout de suite une nuée d’enfants nous entourent, sourire aux lèvres. Je passe un long moment avec une des familles, le thé au beurre nous tient compagnie, je joue avec les enfants. Voilà des moments que j’apprécie. Je sens que la nuit va être bonne, car courir avec des gamins qui en demandent et en redemandent est usant, nous sommes encore à 4800m, le souffle et court, mais cette complicité est tellement forte que je ne lâche pas. Après le diner, ils m’apprennent a cueillir des brins d’herbes pour en tirer la sève que nous suçons. La nuit tombe nous allons dormir.

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Jeudi 17 juin, La nuit a effectivement était de tout repos, ce matin encore réveil au milieu des yaks. Certains des nomades qui n’avaient pas de troupeau, lèvent le camp, ils se servent de mules ou de chevaux pour tirer leur charrettes. Les tentes et le matériel précaire sont entassés dessus, les gamins me disent au revoir Aba ce qui veut dire papa, c’est touchant. J’ai offert mon couteau de poche au fils ainé de la famille. Nous prenons la route après le déjeuner pour un dernier camp où nous resterons trois jours. 3h de route suffiront à rejoindre le tea shop prés duquel nous allons camper.

Nous nous installons juste en face le mont Shishapangma 8012m et le Gangbonchen 7800m, entre les deux quelques sommets moins importants. C’est très impressionnant ces hautes montagnes, c’est une première pour moi. Une ribambelle de nuages est accrochée sur les cimes, juste derrière se trouve le Népal. Derrière nous le lac Pelku Tso. nous voila bien entourés. nos tentes sont plantées au bord de la rivière, qui permet des pâturages tout au long de son cours, un passage obligé pour les bergers et leur troupeau qui ne manquent pas de s’arrêter pour nous dire bonjour. Ballades aux alentours agrémentent nos journées. Nous sommes maintenant à 4500m, les nuits sont moins glaciales, même s’il ,a un peu neigé la seconde nuit. Le vent par contre ne cède pas d’un pouce, il a permis de chasser les nuages accrochés aux montagnes découvrant les cimes argentées sous les rayons du soleil. Je vais faire un tour au bord du lac, il faut compter 3/4 km, je croise un important troupeau de chevaux qui paissent tranquillement au bord de la rivière qui serpente. Ma présence n’a pas l’air de les déranger puisqu’ils ne bougent pas d’un poil.

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Dimanche 20 juin, Depuis notre descente du Kailash nous n’avons rencontré aucun visage pale, seul des touristes Indiens qui viennent au Népal pour le pèlerinage du Kailash. C’est aujourd’hui notre dernier jour au Tibet, je commence à ressentir un peu de tristesse, quelques enfants viennent nous voir et récupèrent la nourriture qui ne nous servira plus. Le camion et le cook nous quittent ce matin. Nous prenons la route de Nyalam où nous déjeunerons. en fin d’après-midi nous atteindrons Zhangmu pour y passer la nuit. Ville sans intérêt, prés de la frontière Népalaise. Nous restons ici ce soir car dans un sens comme dans l’autre la frontière ne peut se passer que le matin avant midi!!!!! Nous voici redescendu à 1800m après avoir longé de superbes gorges qui m’ont rappelé celle du Tarn. Nous sommes entrés dans une région humide qui permet cette végétation luxuriante, très verte. Ce voyage m’aura apporté beaucoup, d’une part la réalisation du pèlerinage Bouddhiste du Kailash, d’autre part la découverte de ce Tibet nomade dans les territoires des hauts plateaux tanshimalayens. Beaucoup de bon moments passés avec ce peuple qui mène une dure existence entre la haute altitude où l’air est raréfié, le froid de la longue période hivernale, le manque d’agriculture qui les empêche de se nourrir sainement, la tsampa «farine d’orge» le thé au beurre ou salé sont leur principale nourriture. Malgré ça j’ai découvert un peuple souriant et avenant qui partage sa cruche de thé.

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Lundi 21 juin, départ vers 9h ce matin pour Kodari à 8 km, vile tampon entre les deux pays, passage de frontière sans problème. Nous trouvons un taxi coté népalais pour nous ramené à Katmandu. 6h de route plus tard nous voici de retour au Tashi Dhele hotel. La descente de Kodari à Katmandu est superbe, beaucoup de verdure, maïs, riz qui donnent de belles couleurs aux paysages. Ici aussi de belles gorges et tout au long des villages s’étalent au bord de la route. La chaleur a repris le dessus, chaleur remplie d’humidité, quelques goutes avant d’arriver à Katmandu laisseront un semblant d’humidité. Nous avons 4 jours à passer avant mon départ pour Delhi, 4 jours à arpenter la ville.

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Pour terminer cette première partie je propose deux citations que je trouve tout à fait dans le contexte.

C’est de loin que je viens, et c’est loin où je vais. C’est tout ce que je sais.

Edna Schwarz

Et tant viendrait le songe qu’il emporterait la raison sur ce territoire où chaque temps recompose à l’infini l’espace de la quête et la mémoire du conquérant.

Jacques Bertoin

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Tibet – Carnet de voyage partie 3

Lobsang — Fri, 09 Jul 2010 13:33:33 +0000

Mardi 8 juin, ce matin nous allons rendre visite à une famille vivant prêt du campement. Nous sommes accueillis avec le fameux thé au beurre de yak, beurre qui commence à rancir, il laisse une certaine amertume dans la bouche, je n’ai aucun problème pour l’ingurgiter, l’été au Zanskar nous avons le même breuvage et le beurre au bout de quelques semaines ranci lui aussi. Ce matin temps maussade, mais la pluie ne vient pas, tout est sec, la peau du visage, les lèvres, la gorge…. je ne devrais pas me plaindre car le pire est tout de même pour ce peuple qui doit souvent prier Bouddha pour qu’il leur octroie quelques goutes. Je passe un long moment allongé sur le dos, un tapis d ‘herbe très fine servant de matelas, près de la rivière, à observer les nuages se former et se déformer, voici un lieu propice à la méditation. Quelques tibétains viennent nous rendre visite, ils prennet des renseignements auprès de Tashi, qui sommes nous, que faisons nous ici…….

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Mercredi 9 juin, nous passons la journée au village de Daxung à une vingtaine de km, village pour moi sans intérêt, 3/4 maisons typiquement tibétaines, le reste trop récent à la mode chinoise. Nous déjeunons au tea shop où une ravissante jeune fille nous réserve un accueil chaleureux, cela rend moins tristounet cette visite. A propos des tibétaines, c’est loin d’être la majorité mais certaines sont très belles. Visage fin avec des yeux brillants, leur confère une certaine grâce. Cela ne dure pas dans le temps car le climat se charge vite de maltraiter ses visages dont le sourire éclatant laisse apparaître une dentition d’une blancheur immaculée. Nous faisons une halte au retour dans une maison traditionnelle, un frère et sa très jeune soeur nous accueille, la famille est bouddhiste car dans la pièce un hôtel est dressé, orné de quelques Tankas «peintures sacrées sur soie» qui doivent dater, vu la poussière qui s’y accumule. Je repense au tea shop où l’on a déjeuner, un hôtel y était également dressé avec en plus une photo du Dalaï Lama, strictement interdit, au Tibet, cela veut dire, peux ou pas de patrouille chinoise dans le coin. Retour au camp, un troupeau de khyang «âne sauvage» nous coupe la route, nous cédons le passage car ils ne sont nullement effrayés par la jeep. Thé au soleil ou je supporte mais deux couches de vêtement. Sur le flan de la montagne devant nos tentes, deux pelleteuses sont en action, Tashi me dit que ce sont de richissimes chinois qui viennnet pour leur propre compte forer ce bout de montagne pour y récupérer de l’or!!!!!! Effectivement dans la soirée un berger me montre une pierre ornée de pépites provenant de cet endroit. Ces gens agissent en toute illégalité mais personne ne les dérange, le gouvernement à d’autres chat à fouetter. Après l’uranium pillé par eux même et l’or par les richissimes du pays, je comprend mieux pourquoi le Tibet les intéresse tant. D’autant plus que quelques grands fleuves prennent leur source dans la région du Kailash, voilà avec l’eau, encore une manne pour eux. Pour en terminer avec ce point, le sous-sol tibétain et d’une richesse extraordinaire, outre l’or, le lithium fait parti d’un des plus riches gisement au monde, on y trouve également du titane, du graphite, du plomb, cuivre, zinc, étain et autre charbon, il y a donc de quoi faire surtout que la main d’oeuvre ici est à prix réduit…..

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Jeudi 10 juin, départ pour le village de Kyantang Xong 4800m. Longue route désertique, le soleil brule, rien ne pousse, pas de troupeaux, un couple de gazelle s’arrête et nous salue presque, plus loin c’est un troupeau d’antilope qui nous scrute, l’on ne voit plus d’aigle, quelques rares grues cendrées prêt de minuscule point d’eau. Arrivé au village nous essayons la possibilité de dormir chez l’habitant, le vent est si violent que nous y serons mieux à l’abri. Nous trouvons une famille qui nous accueille, belle aubaine. Je joue avec leur jeune garçon à l’abris dans la cour, un vieux pneu fera l’affaire, il est heureux et malgré l’altitude ne se fatigue pas vite. Bonne soirée à l’abri.

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Vendredi 11 juin, Direction lac Takyel Tso 5000m, Déjeuner à Tsocheng, petite vile à majorité chinoise, nous en profitons pour remplir le garde manger qui s’épuise. Je nome cette ville la Las Végas tibétaine, le luxe et les casinos en moins. Ville au milieu de nulle part, une rue centrale et beaucoup de brouhaha. Nous avons 150 km à parcourir, ce qui va nous prendre 5/6 heures, déjeuner au tea shop de Gishok, Arrivé au lac, impossible de trouver un point d’eau, dommage la vue est superbe, demi tour, nous dormirons au tea shop où une pièce était libre pour la nuit. Avant le diner je vais rejoindre un groupe de travailleurs qui s’activent à la réfection d’un petit pont, je passe un moment avec eux, certains mots tibétains sont identiques aux ladakhis. Cette nuit il a neigé, elle ne tiendra pas, le soleil de la matinée aura eu raison de sa couche fragile. Plusieurs fois dans la nuit, je me suis réveillé en sursaut semblant manquer d’air, il est vrai, nous sommes à 5200m.

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Samedi 12 juin, levé tardif, nous passons la matinée ici, après le lunch, nous reprenons la route du lac, des habitants du coin nous ont indiqué un point d’eau tout proche, effectivement nous le trouvons et installons le camp face au lac.

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Dimanche 13 juin, faisons halte dans un camp nomade pour assister à la traite des yaks et la tonte des chèvres dont leurs poils serviront à la confection de manteaux et de pulls. Arrivée à Hot Spring, lieu où l’on trouve des sources d’eau chaudes. Une crevaison nous auras coutée une heure, c’est la première et pourquoi pas la dernière. Des nomades sont installés ici pour l’été, la saison pour eux se termine en septembre, comme chez nous je pense pour les bergers des alpages. Nous nous installons prêt d’eux. Voilà maintenant trois semaines que nous sommes à plus de 4200m, cela se fait sentir sur la respiration, le corps peine, éviter les efforts trop rapides, surtout depuis les quelques jours où nous sommes passés au delà des 5000m. J’ai trouvé plus aisé de passer le col à 5600m dans la journée et redescendre que de passer des jours et des jours au delà de 5000m. Malgré tout, ça va plutôt bien pour moi, toujours pas mis le nez dans la pharmacie, c’est bon signe, absolument aucune gêne mis à part le souffle qui se fait court. Je ne pense pas que nous autres qui vivons au raz des flots puissions habituer notre organisme à ces altitudes. Un vent violent se lève, sur ce plateau peu d’obstacle pour le ralentir. Une partie de carte avec les tibétains, j’ai réussi à comprendre le jeu.

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Lundi 14 juin, nuit glaciale, réveil au milieu d’un troupeau de yaks prêt à aller à la traite. Je ne vais pas avec les autres y assister, je connais et puis j’apprécie les moments où je reste seul. Nous roulons dans l’après-midi pour Raga, traversons un immense désert de pierres, avec toujours en fond d’écran ces sommets bruns et ocres, ici non plus pas de neige, donc peu d’eau un climat archi sec que le vent se complet à maintenir en l’état. Nuit dans un lodge, qui n’a e lodge que le nom car pour le reste, une petite pièce avec quatre lits. Le cuistot nous prépare des french fries que nous dégustons avec une bière, chinoise et mauvaise.

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Tibet – Carnet de voyage partie 2

Lobsang — Thu, 01 Jul 2010 07:43:55 +0000

Vendredi 28 mai, départ vers dix heures pour ces trois jours de marche qui je pense vont être exceptionnels. Alain et Michel filent devant avec Tashi, le cook est resté avec les quatres yaks qui vont porter bagages et intendances, ils vont vite me rattraper. Les chauffeurs et les deux véhicules nous attendrons à Darchen pour nous récupérer. Le temps est incertain, nous nous retrouvons pour le lunch de midi dans un tea shop nomade, quelques flocons à l’arrivée. Pour l’instant pas de difficultés, la montée est douce et progressive, il suffit de garder son rythme. Une petite heure plus tard nous revoici à pied d’oeuvre, la neige a cessé. Je trouve la montée assez facile, pas de souci non plus avec le mal des montagnes, mon corps supporte, je ne souffre pas non plus du froid. Arrivée à Dirapuk 4905m dans l’après midi, c’est ici que nous passerons la nuit, je suis surpris que l’étape se termine déjà. J’ai pu faire quelques photos en route. Un poêle, dans la tente nomade qui sert de tea shop, nous réchauffent, j’apprécie ces bouses de yaks qui servent de combustible car s’il fallait trouver du bois ici nous aurions bien du mal. Le vent s’est mis à nouveau à nous siffler aux oreilles, jusqu’à présent nous n’aurons eu aucune journée sans qu’il nous accompagne. En face, de l’autre coté de la rivière la Gonpa de Dirapuk trône à flan de montagne. Les troupeaux de yaks nous rejoignent, chacun installe sont campement, Tashi décide d’aller plus en avant d’un km pour être partiellement abrité du vent, glacial maintenant, demain nous serons plus prêt pour traverser la rivière. Ce soir tout va très bien pour moi, demain est un autre jour. Diner et dodo de bonne heure, au chaud dans le duvet.

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Samedi 29 mai, ce matin départ vers huit heure car la journée risque d’être longue. Nous entamons tout de suite après la rivière l’ascension du Dolma la 5636m, le chemin est pénible, traversés de ruisseau sur pierres glissantes, par endroits, montée assez rude, nous avons eu peu plus de 700m de dénivelé dans la journée dont 500m en moins d’1 km. Cette grimpette se déroule en une énorme file indienne, yaks et chevaux compris, il y a des chevaux qui nous accompagnent pour les personnes qui seraient en difficultés, ils sont à louer. Je souffre un peu physiquement mais surtout à cause du souffle, je sens bien que l’air est raréfié, l’oxigène manque. Le paysage est de toute beauté, la rivière est encore remplie de glace par endroit, sur une épaisseur de 30-40cm.

Je suis doublé, je double, mettre un pied devant l’autre devient de moins en moins aisé, en levant la tête j’apercoie les nombreux drapeaux de prière qui orne le col, ça donne du courage. Wouahou m’y voici, L’ascension aura était dure mais le mental était là, cela aura amoindri l’effort. Je m’assoie pour admirer les alentours, c’est beau. Beaucoup de monde sont postés là, je veux prendre du temps et ne pas redescendre tout de suite, je profite de cet instant magique… Je dépose les propres drapeaux de prière que j’ai amené ainsi que des bâtons d’encens que j’allume, je m’assoie et savoure, je n’ai vraiment pas envie de repartir mais la route est encore longue avant le camp de ce soir, il faut y aller. Le ciel se couvre à nouveau au moment où j’entame la descente, une neige sèche se met à tomber, pas trop gênante, une pente rude jusqu’au campement nomade où nous prendrons notre repas, je reste à l’intérieur de la tente, bois pas mal de thé. Nous nous sommes tous rejoint, départ pour Zutulpuk Gonpa 4600m, lieu de notre prochain camp, pas mal de dénivelé, cette fois dans la descente. La neige a cessé le vent se lève m’obligeant à sortir le bonnet. La route est longue, je n’en vois pas la fin, je désespère un peu, heureusement un soleil radieux fait son apparition. La fatigue se fait sentir à nouveau, j’en ai plein les jambes, respiration difficile malgré la descente nous perdons 1000m entre le Dolma la et Zutulpuk Gonpa. 18h, me voici au camp, je n’en peux plus, un peu de découragement, je m’abreuve de thé, retrouve une respiration à peu près normale, je me repose, ce soir je ne mangerai qu’un bol de pâtes, besoin de sucre lent pour la journée de demain. Ce qui me rassure c’est que je ne ressent aucune douleur liée au mal des montagnes.

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Dimanche 30 mai, nuit agitée, les muscles vont à peu près bien, je reprend la route avec un bon moral, en 4-5h je devrais atteindre Darchen où nous attendent les véhicules, je prend le temps d’admirer les décors. Voilà, trois jours plus tard je suis satisfait de ma Kora, pas facile je reconnais mais heureux de l’avoir faite.

Ce soir nous dormirons en lodge, diner dans un restaurant du village, je me régale de pommes de terre cuite avec du porc et différents légumes, le tout arrosé de thé vert, je n’ai pas perdu l’appétit. Je rentre pour écrire un peu, cette approche du Tibet me plait.

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Lundi 31 mai, fin de la première partie, nous entamons aujourd’hui un trek exploratoire qui doit nous mener sur les rives du lac Balung tso. C’est une région qui n’aurait pas encore été visité par des occidentaux. Sur le trajet en jeep vers Paryang, nous glanons quelques renseignements importants nous apprenant que la piste vers le lac existe bien mais à hauteur du col il n’y a plus de passage, seulement de la roche. Impossible donc de continuer dans cette direction, il y aurait un autre passage bien plus loin qui nous permettrait d’atteindre d’autres lacs. Nuit à Paryang, il est déjà tard.

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Mardi 1er juin, nous trouvons la route qui doit nous mener vers ces lacs. Une station service a la jonction de ces 2 pistes nous permet de faire le plein et de remplir 2 jerricans, car ensuite ce sera galère pour en trouver. Nous déjeunons à New Drongpa, village à majorité chinoise, sans intérêts pour moi, plus loin nous stoppons à Bordo Xang où se déroule une fête des écoles. En sortant du véhicule, je me rend compte qu’ils n’ont jamais vu d’occidentaux car les jeunes enfants ont peur et filent en courant dans les jupes de leur mère, chose encore plus incroyable les ados et adultes possèdent des téléphones portables équipés d’un appareil photo, c’est moi qui suit devenu le chassé, ils me tirent le portrait dans tous les sens, avec les uns et les autres aucun ne veux louper la sienne, me voilà vedette dans se petit village tibétain, je laisse faire comprenant que ça leur fait plaisir, tous rigolent, moi aussi. Je n’aurais moi même aucune photo de cette fête, ce n’est pas grave. Ils sont comme au Zanskar très étonnés par les poils des bras qu’ils me tirent par jeu, ils m’offrent une boulette de tsampa «farine d’orge» mélangée à du tchang « alcool préparé également à base d’orge» que j’accepte avec plaisir. Nous reprenons la route en doublant le mont Yun la gang ri 5350m. Route très longue, nous ne savons pas jusqu’où elle mène. Quelques km plus tard, nous apercevons notre camion arrêté sur le bas coté, une fuite de gazoil due certainement à un cailloux, le filtre est touché, réparation réussi, j’espère qu’elle va tenir jusqu’au bout. Nous roulons dans une vallée splendide, des tons ocres et bruns où de temps en temps vient se poser un peu de verdure pour nourrir les importants troupeaux de moutons, chèvres, yaks ainsi que des antilopes sauvages. Nous croisons également quelques couples d’aigles. Le problème maintenant est de trouver de l’eau pour installer le camp. Ces journées de jeep sont épuisantes, enfin vers 19h nous trouvons une rivière près d’un campement nomade, sans trop de roche pour pouvoir installer les tentes. Tout va bien, le soleil ne se couche que vers 21h30, le cook a le temps de nous concocter un repas. C’est du bonheur pour moi de me trouver là, au milieu de ces nomades qui peut être se posent des questions sur notre présence ici. Se termine pour moi une journée chargée d’émotions.

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Mercredi 2 juin, déception hier soir avant d’aller au lit, deux jeunes adultes du camp nomade viennent me demander une photo du Dalaï Lama, je n’en ai pas bien sûr, car il est interdit d’en posséder au Tibet, encore moins d’en passer à la frontière, la douane à mon avis n’est là que pour rechercher ces images que les voyageurs pourraient laisser aux tibétains. Si l’on est pris avec, l’on se fait refouler et impossible ensuite d’obtenir un visa d’entré. Quant au peuple il risque gros s’il est pris en possession de photos, les monastères sont tenus à la même règle. Nous reprenons la route, deux heures plus tard un groupe de tibétains nous dit qu’il n’y a aucune piste menant à ces lacs, demi tour, déjeuner au village de Lungar Town, le patron du resto nous confirme le fait, aucun accés possible, grosse déception, cherchons avec Tashi un palliatif, trouvons d’autres lieux sur la carte paraissant intéressant, mauvaise nouvelle, nous ne pourrons pas obtenir de yak faute de nourriture, il n’a pratiquement pas plu depuis deux ans dans ces plateaux transhimalayens pas d’herbe possible sur le trajet. J’ai du mal à accepter de quitter ces lieux superbes, Tashi trouve peut être une solution en consultant la carte, une possibilité de nous déplacer en 4/4 dans ces régions. ok on y va, pourra t’on réaliser tout le périple qu’il nous propose, 22 jours au total, nul ne sait, croisons les doigts. Nous campons près du village, un berger approche, il nous invite à venir passer un moment chez lui, c’est la maison la plus proche du camp, enfin maison!!!! une pièce de 20m2 où ils vivent à cinq, crasseux mais remplie de sourire et de bonne humeur, cela nous remet le moral au beau fixe.

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Jeudi 3 juin, peu de route aujourd’hui, nous camperons au bord du lac Damro Tso, la vue est splendide, le ciel d’un bleu azur me fait penser à des plages méditerranéennes, sans le béton i les touristes. A peine les pieds hors de la jeep, nous subissons une invasion de moustiques. Demi tour, nous repérons un point d’eau un peu en retrait du lac, cela fera l’affaire. Un yakier passera une partie de l’après-midi avec nous avec son troupeau. Je profite de la rivière pour faire un minimum de toilette et de lessive, le soleil et le vent sècheront tout ça. Cette nuit la température sera toujours négative, nous sommes à 4500m, je m’y suis fort bien habitué n’étant pas frileux. Je m’allonge un long moment au soleil en me protégeant car à cette altitude cela ne pardonne pas. J’imprègne ma mémoire du lieu où je me trouve et savoure le bonheur qui est le mien. En fond d’écran les cimes ocres, le lac turquoise, le ciel azur et les taches brunes des yaks qui paissent tranquillement, comment ne pas rêver à cette planète qui est une merveille de la nature.

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Vendredi 4 juin, nous prenons la route tard dans la matinée, faisont un stop au village de Dhapyel Tsaka prêt du lac salé Taro Tso, ce lac contient sous sa couche de 30 à 40 centimètres de sel, de l’uranium que le gouvernement chinois va bientôt s’empresser à piller. La lumière vive du soleil se réfléchissant sur le lac oblige à porter des lunettes de soleil. A l’entrée et sortie du village des tas de sel prêts à être vendu et expédié en chine, tandis que l’extraction continue sur le lac. Une boisson au tea shop, je sort faire une partie de ballon avec quelques gamins accourus pour voir les visages pales,les sourires fusent je les leurs rend bien. Déjeuner à Borchang Xang, nous voudrions aller camper sur la rive d’en face, pas de piste, nous traversons une sorte de marée salant, le camion s’embourbe, nous le sortons de son mauvais pas aidés d’un cable d’acier et de la jeep. encore un demi tour pour retourner à Borchang et y passer trois nuits. nous nous trouvons au point d’eau prêt d’une tente nomade, je passe une partie de l’après-midi et de la soirée avec eux, thé au beurre, tsampa, beaucoup d’enfants sous la tente, j’espère qu’ils ne sont pas tous frères et soeurs!! cela ferait une belle famille. Ils sortent les mains chargées de bonbons, j’ai l’impression que c’est leur nourriture favorite, il y a je pense une carence alimentaire, malgré les propriétés de la tsampa. La nuit tombe, je rentre sous la tente pour y passer une mauvaise nuit car je n’avais pas remarqué que j’était installé sur un monticule de terre placé au centre du sac de couchage, je tente de dormir la tête au pied mais rien n’y fait, la nuit se passera comme ça. Nous avons deux tentes pour trois personnes, je dors avec Alain tandis que Michel est seul.

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Samedi 5 juin, ce matin nous décidons avec Tashi d’aller revoir le village prêt du lac salé, une douzaine de km sur du terrain plat. En route nous tombons sur une tente nomade, je décide de rester avec eux, cela me permettra également de me retrouver seul, tant pis pour le village déjà vu. Elle est occupée par quatre personnes, le père et ses trois fils seuls les deux plus jeunes sont présents, ils m’offrent tsampa thé au beurre et bien sur les bonbons qui trônent prêt du poêle dans un énorme sachet. Quelques photos, j’apprend au plus âgé le maniement de l’appareil, je fais son bonheur, ils veulent ensuite visionner toutes les photos qu’il contient. Nous passons un long moment, il en faut peu pour créer un contact. Retour au camp où je charge mes batteries avec le panneau solaire prêté par une amie. Le vent se lève mais reste supportable, je monte faire un tour à l’école qui doit accueillir d’autres enfants que ceux du village vu l’ampleur des bâtiments. Quelques gamins que j’ai déjà rencontré me font visiter la partie dortoir des bâtiments, effectivement il y a près de 24 pièces de trois lits superposés chacune avec un petit poêle au centre permettant de chauffer l’endroit, ceux sont des poêles identiques à ceux du Zanskar, alimentés avec de la bouse de yak ou chèvre.L’école accueille garçons et filles dés l’âge de 6/7 ans jusqu’à 16/17 ans. La encore certains gamins sont surpris de me voir pénétrer dans leur domaine privé, tout se passe bien au son de Tashi Dheley «bonjour au revoir» J’accompagne certains chercher de l’eau à la rivière, cette tache leu incombe, avec des jerricans plus ou moins importants selon leur âge. Ceux que j’aide doivent remonter de l’eau pour un de leurs instits, qui me voyant m’invite à rentrer chez lui boire du thé.

La nourriture, comme je le disais plus haut, est peu variée sur ces terres arides, l’altitude et l’été très court ne favorisent pas l’agriculture, rien ne pousse, les nuits froides empêchent également tout espoir de pousse. Cet environnement minéral est vraiment hostile. Diner sous la tente car le vent redouble, griffant mes joues abimées par le soleil, après le repas je suis invité à boire le thé dans une maison toute proche, j’y passe un moment agréable, la nuit est tombée lorsque je rentre, le ciel constellé d’étoiles laisse apparaitre une voie lactée lumineuse.

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Dimanche 6 juin, journée farniente, ballade au village, je serre des mains, chose que j’ai appris aux enfants pour leur permettre de toucher une peau qu’ils ne connaissent pas sans qu’ils soient effrayés, ça marche, ce sont eux les premiers qui tendent le bras en rigolant. Je passe du temps avec eux, ils n’ont pas court aujourd’hui, je retourne à l’école pour le plaisir de tous. Je réussi à faire jouer des filles qui elles sont plus difficiles à approcher. Lorsque vous fixer tout ce beau monde dans les yeux pendant quelques secondes, ils vous sortent leur plus beau sourire, leurs dents blanches adolescentes illuminent leur visage brun foncé déjà buriné par le soleil, le vent et le froid. Fin d’après-midi, je retrouve l’équipe pour aller boire une bière chinoise de mauvais gout dans le seul tea shop du village.

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Lundi 7 juin, route vers Daxung, nous passons à quelques encablures de la Gonpa de Borka que j’aurais aimé visiter, le guide me certifie qu’elle est interdite aux étrangers, j’ai du mal à le croire, je vais pourtant rester sur ma fin. Cinq heures de jeep nous mènent au bord du lac Dawa Tso 4700m, nous y camperon. Lac salé lui aussi, il est dominé par le Shak Gang Jam dont la cime argentée se mire dans celui ci. Je vais me répéter, superbes paysages tout au long de la journée.

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Tibet – Carnet de voyage partie 1

Lobsang — Wed, 23 Jun 2010 19:25:52 +0000

Lundi 17 mai, bien arrivé à Katmandu après un vol des plus agréable sur les lignes Emirates que je continue à conseiller.L’Airbus 380 nouvellement sortie, est un avion vraiment confortable, rien à redire non plus sur le personnel de bord. Le gâteau spécial que l’on m’a servi à bord entre Paris et Dubaï était d’excellente facture. Je remercie Omar, qui se reconnaîtra, pour ce geste attentionné. L’escale à Dubaï m’a permis de découvrir leur salon «Loundge». J’ai en effet était invité par ma voisine de siège qui avait accepté de partager le gâteau, à venir nous détendre dans ces salons dont elle avait accès, car réservés aux membres «Skywards» Nous nous sommes régalés de champagne Veuve Clicot accompagné de saumon fumé, l’escale a été des plus agréable of course.

36° au thermomètre, chaleur humide, dans le taxi qui me conduit en ville la transpiration me glisse entre les omoplates. Katmandu n’a guère changé depuis mon 1er passage en 2008, je reconnais pas mal de quartier. Ville toujours aussi trépidante, le klaxon est roi ici. Bus , camions, voitures, motos et autres vélos se frôlent avec de rares accrochages, c’est une valse perpétuelle, je n’ai encore pas trouvé qui devait laisser la priorité à l’autre, c’est l’anarchie, tout le monde s’en moque, le plus téméraire passe, cela me rappelle la place de l’arc de triomphe à Paris où il ne fallait pas hésiter et foncer. Les piétons n’ont guère droit de citer. Je retrouve Alain et Michel, mes deux compatriotes de trek, au Tashi Dhele hôtel, ils sont arrivés ce matin. Diner en ville et dodo car la nuit précédente a été blanche, mais qui s’en plaindrait.

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Mardi 18 mai, réveil 9h30 après une mauvaise nuit à combattre les moustiques qui ont gagné le partie. Je disais que Katmandu n’avait guère changé, sur un autre plan non plus, je retrouve près de l’ex Palais Royal, tel qu’il y a deux ans, des gamins de 8/9 ans qui snifent je ne sais quel produit tranquillement devant un flic qui fait la circulation. Comment accepter cette autodestruction, pourquoi l’état pourquoi aucun organisme ne se bouge pour essayer d’en récupérer ne serait ce qu’un!! c’est lamentable, encore une fois je suis déçu par les réaction de l’être humain, j’en ai les yeux embués. Alain est OK pour aller visiter Bodnath, quartier Tibétain à la périphérie de la ville, c’est sa première incursion au Népal. Un taxi nous y dépose. Le plus grand Stupa au monde est situé ici même, majestueux, beaucoup de Tibétains exilés au Népal viennent lui rendre visite, je retrouve ici la sérénité Bouddhiste, beaucoup de Gonpa «monastères» sont installés ici. Une fois dans l’enceinte, tous les bruits de la ville sont occultés, le calme me réconforte, je retrouve Moines et Lamas, je suis apaisé. Les sons de musique d’une Puja m’interpelle, nous nous rendons dans la petite Gonpa où à lieu cette Puja, elle est dédié à un malade qui l’a réclamé, un habitant du quartier, suite à un début de maladie. Ces Puja se pratiquent souvent au Zanskar. On nous dit qu’elle va durer cinq jours. Un Mandala a été spécialement construit pour l’occasion. Nous restons un moment avec eux, cinq Lamas officient, le patient est là aussi. en sortant une pluie légère nous rafraîchit, elle est la bienvenue. Retour dans le quartier de Thamel, quelques courses et diner dans un restaurant terrasse. Gros orage ce soir sur Katmandu qui est une ville très humide.

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Jeudi 20 mai, journée d’hier à préparer le départ, visas, laissés passer, les chinois sont stricts sur les papiers. Un minibus vient nous chercher à 6h30 pour nous déposer à la frontière Tibétaine. Il nous faudra 5h pour atteindre Kodari, ville qui sépare le Népal du Tibet.Traversée de paysages agréables, très verts, l’humidité aidant, beaucoup de rizières et de maïs. Des quantités de petits villages se dressent au bord de la route, villages authentiques, les chinois n’y ont pas touché. Un départ tôt ce matin car la frontière n’est pas ouverte l’aprés midi, allez savoir pourquoi!! l’administration chinoise a ses raisons…. . Nous passons la douane assez rapidement, changeons de véhicule pour prendre une jeep Tibétaine avec guide, un petit camion va nous accompagner pour l’intendance et le cuisinier. Nous dormirons sous tente. Traversée du pont de l’ »Amitié» gracieusement offert et construit par le gouvernement chinois dans les années 60 !!!!!! l’on ne pouvait trouvé nom plus approprié, ainsi que la route Katmandu-Kodari appelé la route chinoise!!! Nous changeons de fuseau horaire en passant la frontière et nous calons sur l’heure de Pékin à 3500 km de là, encore une ineptie chinoise, nous ne sommes plus à une prés.

Arrêt déjeuner à Zhangmu, un plat de momos «sorte de raviolis» végétariens frits accompagnés de thé au beurre fera l’affaire, me voila dans l’ambiance.Depuis le temps que je rêve du Tibet, m’y voici. Nous changeons quelques euros en yuans. L’altitude ici est de 1800m, les paysages sont verdoyants, ce matin à Katmandu nous étions à 1200m. Nous prenons ensuite la direction de Nhyalan à 30 km d’ici pour nous monter à 3700m, cela fait pas mal en une journée. Traversée de deux villages sans charme. L’air est froid et vif, 34° ce matin pour 2 ou 3° ce soir, il faut s’habiller chaudement. Un tour en ville, je ne lui trouve aucun intérêt. Nous devions y passer 2 nuits pour s’acclimater à l’altitude, en commun nous décidons de n’en passer qu’une. Quelques photos, diner au lodge, je me décide pour un plat de yak arrosé de thé au beurre, je me régale. L’altitude ne me cause aucun problème pour l’instant, je n’ai pas pris de comprimé contre le mal des montagnes. Ce soir il tombe de la neige fondue, aie aie aie, pourvu que la météo ne soit pas trop capricieuse. Allongé sur mon lit, je savoure cet instant.

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Vendredi 21 mai, un superbe ciel bleu nous cueille au réveil, la neige d’hier soir a laissé des traces sur les sommets environnants. Après un frugal petit déjeuner de chapatis «galettes d’orge» omelette, thé au beurre nous voici sur la piste pour une journée de jeep. Paysages grandioses, quelques villageois Tibétains nous saluent au passage, dans l’après-midi nous faisons un stop chez des nomades qui nous accueillent avec la traditionnelle tasse de thé, quelques photos en accord avec eux, bien sûr. Je retrouve par endroits certains paysages du Zanskar, je ne suis pas dépaysé. Les faciès des deux pays ont des similitudes, leur langage également, ils ont le même alphabet. Arrivée en fin d’après midi au camp ou nous passerons la nuit. Diner dans la tente mess, un vent violent se lève.

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Samedi 22 mai, nuit froide entre 0 et -5°, l’eau dans la tente mess est gelée. Une nouvelle longue journée nous attend, nous traversons les hauts plateaux Tibétains. Là encore de belles images, nous avons laissé les contreforts himalayens pour rouler au travers de déserts magnifiques, croisant d’innombrables troupeaux de moutons, chèvres et yaks. Il fait très chaud dans la jeep car nous ne pouvons que rarement ouvrir les fenêtres à cause de la poussière. Nous avons longé un moment le fleuve Brahmapoutre qui prend sa source au mont Kailash pour se jeter dans le golfe du Bengale. Juste avant d’arriver au camp, nous croisons d’impressionnantes dunes de sables, nous pourrions nous croire dans le désert Saharien. Nous arrivons à Baryang 4400m où nous passerons la nuit. Des cohortes d’enfants nous rejoignent dès que nous installons les tentes. Cette après-midi visite de la Gonpa de Thatum, monastère du 7ème siècle en partie détruit, peut être par la révolution chinoise.

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Dimanche 23 mai, Aujourd’hui route vers le mont Kailash 6675m, traversée d’une steppe aride, peu d’habitation et de troupeau car une végétation pratiquement inexistante sur une majeure partie du trajet. Nous longeons un moment le lac de la Lune après avoir passé un chek point. Nous ne prenons pas tout de suite la direction du Kailash car nous avons du temps. Nous allons passer une nuit au bord du la Manasarovar 4530m, lac très important pour les pèlerins, qu’ils soient Bouddhistes, Indous, Böns ou Jaïm. Nous nous acquittons d’un droit d’entrée et faisons un arrêt au Chorten d’Horchu coiffé d’innombrables drapeaux de prière, j’en fais trois fois le tour. Des centaines de petits Cairns «empilements de pierres» parsèmes les alentours. Devant nous s’étale les eaux turquoises du lac, quelle beauté, à droite le mont Kailash et sa coiffe argentée domine le paysage. Un tibétologue Italien -Guiseppe Tucci- a dit: « Ce sont véritablement des lieux qui méritent d’être sacrés, tellement Dieu y a été prodigue de beautés étonantes, comme aux jours les plus heureux de la création » Il est sans doute l’un de s plus grands lac d’altitude du monde. Nous nous dirigeons ensuite vers un camp de nomades nommé Tsaskuk Poung pour passer la nuit face au lac avec à droite le Kailash et à gauche le mont Nyananemo. Que rêver de mieux pour une nuit paradisiaque….. Air pur et vif à souhait.

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Lundi 24 mai, nous allons faire un demi tour du lac avec le 4/4, ce soir nous dormirons dans le village de Tsoshuk. Un vent léger fait frissonner le lac qui est constellé de vaguelettes. Il y a parait il dans ce lac une espèce de poisson qui servirait, une fois transformé en bouillie, aux femmes enceintes pour les aider à accoucher. A savoir que les tibétains ne mangent pas de poisson. Nous visitons au passage les Gonpas de Sharilong, Togo et Gossul. Très peu d’animaux autour du lac, quelques moutons et oiseaux. Arrivée au village, installation et visite de Chiu Gonpa. Un vent mordant nous accueille, comment font ces hommes pour supporter une vie aussi austère? ce peuple a le plus souvent le sourire aux lèvres, le mental doit être mis à rude épreuve. On m’indique une douche mais les 45 yuans «7 dollars» demandés me coupe l’envie.De toute façon dans 3 jours je serai réduit dans le même état, ensuite jusqu’au 23 juin plus aucune possibilité de connaître le bonheur de passer quelques minutes sous la pommeau d’une douche, j’en prend mon parti.

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Mardi 25 mai, cette nuit les chiens nous ont fait un concert qui m’a tenu longtemps éveillé. Nos nuits sont souvent perturbées par ces chiens de nomades qui aboient de concert, faudra s’y faire. Dans la journée Tashi fini par dégoter un point d’eau à la sortie du village où nous pouvons nous décrotter un brin, de plus avec de l’eau chaude, j’y vais de bon coeur et m’offre même un rasage, la vie est belle. Je remarque que les habitants viennent profiter de l’aubaine pour faire de même et d’y apporter aussi leur lessive. Bel endroit pour des rencontres. Après le repas je monte visiter la petite Gonpa, sept Lamas y officient, c’est le maximum qu’autorisent les chinois.Le silence est impressionnant, pas grand chose ne vient troubler la sérénité des lieux. Ce soir Michel sort de sa besace une bouteille de bordeaux tandis qu’Alain y va de quelques tranches de rosettes, le tout est le bienvenu.

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Mercredi 26 mai, après le rangement des bagages, tentes et autres cantines, nous prenons la route de Darchen, petite ville à majorité occupée par les chinois car le Kailash et ses hordes de pèlerins sont tout proches. Nous croisons un troupeau d’antilopes qui gambadent allègrement dans ces grands espaces, nullement effrayées par les bruits de moteur. Deux contrôles plus tard nous voici aux portes de cette ville sans charme, avec patrouille de militaires armés de bâton, pour taper sur quoi, je me le demande.

Quelques achats de provisions et nous continuons la route vers Tarbochey pour y passer deux nuits.

Ce campement sera pour nous le lieu de départ de notre Kora «tour du mont Kailash» qui fait environ 51 km.

C’est aussi le lieu où est dressé le mat orné de drapeaux de prière, ce mat est relevé tous les ans le jour de la pleine lune, fin mai début juin selon les années. Cette festivité s’appelle Saga Dawa. Pour 2010 ce sera le 27 mai.Ce mat restera érigé jusqu’à l’année prochaine à la même période. La Kora est un pèlerinage très important pour les Bouddhistes, les Indous, les Bôns et les Jaîns. Beaucoup d’Indiens font le déplacement ici. Une Puja a lieu sur place, officiée par sept moines. Enormément de monde, dont quelques touristes. Le Kailash avec sa cime argentée domine la cérémonie dans un ciel d’un bleu profond.

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